​Самостоятельная облицовка кирпичом топки Мета «Двина 700»

Оглавление
1. Нюансы постройки камина
2. Дымоход и фундамент

Еще два года назад появилась идея у автора сделать камин в дачном доме. Дом был построен еще 15 лет назад: получился дом очень странных размеров, в котором большую долю первого этажа занимает гараж. И как раз пару лет назад было принято решение сделать из больших гаражных площадей полноценную комнату. Было организовано хорошее утепление помещения по кругу, поменяна лестница, и появилась мечта, которую можно было осуществить, поставить камин.

Бюджет был небольшой, выбор пал на каминную топку Мета Двина 700 без стекла.

Итак, камин начал строиться: возводили фундамент под кирпичный камин. Потом, когда зимой этот фундамент отстаивался, пришла отличная мысль – не выкладывать камин с нуля, а применить готовую каминную топку. Это решение позволит избежать множество ошибок при строительстве этого самого камина, ведь для непрофессионалов очень легко допустить технические или конструктивные ошибки. Каминная топка – это дымоход из нержавеющего металла. Бюджет был небольшой, выбор пал на каминную топку Мета Двина 700 без стекла.

К моменту покупки топки уже был куплен шамотный кирпич на первый проект камина для постройки, поэтому приняли решения этот кирпич пустить на будущую облицовку для купленной топки. Пусть дорого, зато гарантирована необычная фактура и приятный оттенок. Перед стройкой был организован проект, и по нему началось продвигаться строительство.

Кладочная смесь для облицовки – это «Мертель», которая предназначается как раз именно к шамоту. Термических нагрузок швы не будут испытывать, прочность шва не является великой, так что это решение, наверное, ошибочно. Свод камней над топкой будет опираться на уголок из стали, под который были выпилены пазы в кирпичах. Все камни для облицовки пилились болгаркой с каменным отрезным диском – этот диск пилит намного лучше, чем алмазный. Полки сооружались из массива дуба. Целый день был потрачен на поиски и выбор досок - было–просмотрено множество вариантов, но все равно некоторые по цвету не подошли из купленных. От внутренностей камина дерево было отгорожено базальтовым картоном, использовались штифты и жидкие гвозди для крепления этой защиты. Перед самой топкой в полку было внедрено обычное оконное стекло, оно было посажено в паз на прозрачный герметик. Оно защищает полку от угольков и нагревания, а также станет отражать свет из топки – должно быть красиво.

Сейчас камин уже отлично работает и радует глаз, тепло от него поступает значительное и его хватает для обогрева комнаты

Сейчас камин уже отлично работает и радует глаз, тепло от него поступает значительное и его хватает для обогрева комнаты. Перегревания материалов нигде не наблюдается, и трубы не изменили своего цвета – протеков конденсата нет. Хотя камин топился нещадно, наверное, такой результат благодаря отсутствию стекла – не бывает перегрева металлических частей конструкции.

Площадь комнаты, в которой установлен данный камин, составляет 24 метра, но 4 из них занимает лестница и еще 2 – это вход в комнату. Камин кажется большим, но в комнате с ним намного уютнее. Перед установкой такого камин стоит определиться, какую мебель вы хотите видеть в своей комнате, чтобы не было перегруженности предметами. В данном случае нет возможности перед камином поставить диван, так как камин имеет открытую топку. «Зона отчуждения» камина практически упирается в противоположную стенку. Опыт эксплуатации показывает, что искры и нестерпимый жар не улетают дальше 30-40 см. Короб для камина возводился позднее из такого материала, как минерит. Стоит отметить, что кладку лучше было бы производить на цементный раствор, а не на «Мертель», так как последний нужен только в том случае, если кирпичи идут в контакт с огнем – в данном случае такого точно нет. Здесь защитный кожух топки греется примерно до 80 градусов до кладки, еще остается слой воздуха в 1-2 см.

Нюансы постройки камина

До прохода через крышу использовались трубы из нержавейки со сварным швом. Все делалось от камина – и вверх. 0,5 м диаметром 200 мм, шибер 200, переходник на150, 2,5 метра трубы на 150. Далее – переход на утепленную трубу д150, до конца утепленной трубы 150. Дымоход общей длиной получился 7,5 метров. Некоторые специалисты советуют стыки труб обматывать алюминиевым скотчем: этого не стоит делать, так как скотч на одностенных трубах будет точно плавиться и обгорать.

Площадь комнаты, в которой установлен данный камин, составляет 24 метра, но 4 из них занимает лестница и еще 2 – это вход в комнату

Что касается постройки плок и столешницы. Доски крепились следующим образом: между собой сажались на штифты и на эбоксидку, которая была замешана на опилках из этих же досок. Полученные полки крепились к камню также на штифты – по две на каждую сторону, а также на склеиваемые поверхности - точечно наносились жидкие гвозди и эпоксидный клей. Потом на сутки полки нагружались кирпичами, да и полки сами по себе очень тяжелые. Держится все очень прочно. До того момента, как не будут завершены все грязные работы в доме, стоит заклеить деревянные полки, тем самым уберечь от грязи и пыли.

Были сомнения насчет того, сказывается ли уменьшение диаметра с 200 до 150 трубы дымохода. Скорее всего, сказывается, но тяга в данном случае автора устраивает отлично. Расчеты, опираясь на ГОСТу для данного размера топки показали, что трубы в 150 достаточно при прямом дымоходе 7,5 метров. Но тут каждый сам решает для себя или это прямое нарушение рекомендаций производителя. Хозяин камина для себя ввел несколько строгих ограничений: использовать только лиственные сухие дрова – для того, чтобы как можно меньше сажи откладывалось в переходах. Не стоит также загружать топку по максимуму: хозяин камина загружает по одному полену колотому в 40 см в минут 20. Дрова в топке стоит располагать ближе к задней стенке камина.

Хозяин печи прилагает схему-чертеж своей конструкции, которая может помочь другим построить такой же вариант для своей топки

Хозяин печи прилагает схему-чертеж своей конструкции, которая может помочь другим построить такой же вариант для своей топки. Она заключает в себе систему отопления второго этажа. Над каминной залой остается неутепленный второй этаж, который был выложен всего в полкирпича. В дальнейшем планируется утеплять весь дом, и чтобы потом ничего не переделывать, относительно камина сразу рассматривалась возможность отопления с помощью него второго этажа. Из кожуха топки выходит два патрубка, а также отопительная щель вокруг дымохода. Патрубки было решено не применять, так как негде вывести было еще одну трубу 150 диаметром. Отопительный канал был организован вокруг дымохода. На схеме-чертеже все рассмотрено подробно. Недостаток у данной системы все же имеется: невозможно оперативно регулировать – к примеру, закрыть, отопление второго этажа. Сейчас идут размышления насчет того, как это сделать – пока не собран кожух на втором этаже.

На схеме виден красный цвет – это дымовой канал. Оранжевым цветом обозначен горячий воздух, который собирается в коробе и разделяется на два потока: один поступает в комнату, а другой вдоль трубы идет на второй этаж

Диаметр отверстия между 1 и 2 этажами получился с кольцом внутренним диаметром 150 и внешним 200. Это, наверное, чуть больше, чем надо, поэтому сектор градусов в 30 был затыкан фольгированной ватой. Этот небольшой сектор был затыкан, но осталось 330 градусов еще. Сейчас площадь канала на второй этаж эквивалентна трубе радиусом 60 мм. Канал вдоль трубы дымохода диаметром 150 и трубой диаметром 200, которая вставлена в проход потолочного перекрытия – через эти отверстия тепло проходит на второй этаж. На схеме виден красный цвет – это дымовой канал. Оранжевым цветом обозначен горячий воздух, который собирается в коробе и разделяется на два потока: один поступает в комнату, а другой вдоль трубы идет на второй этаж. Дымоход является одностенным до середины второго этажа, а дальше идет сэндвич.

Дымоход и фундамент

Фундамент в данном случае – это 120х80 размерами, армирован арматурой из стеклопластика – она была взята на пробу. Никаких проблем при применении не было выявлено, а также фундамент не давал усадки.

С дымоходом ситуация обстояла следующим образом: он выбирался, исходя из цены. Бюджет был сильно ограниченным. Одностенный стоит гораздо дешевле, кроме того было принято решение на сужение диаметра дымохода. После того, как были изучены все рекомендации производителя, был сделан вывод: утепление необходимо сделать для меньшего образования конденсата, а также быстрого прогревания трубы для отопления в зимний период времени. Утеплять трубу было необходимо, к примеру, на неотапливаемом чердаке, кроме того, сэндвич более пожаробезопасный. На нем рука будет терпеть даже при долгой топке, а на одностенном обжигает.

Одностенный стоит гораздо дешевле, кроме того было принято решение на сужение диаметра дымохода.

Что касается теплоотдачи камина: камин не имеет стеклянной дверцы, а значит его тепло – 7 кВт, которые были заверены производителем, делятся между: тепловым излучением из открытой топки, конвективным нагревом воздуха топкой, теплоотдачей от горячей трубы. Если камин сконструирован правильно, то он максимум своей энергии выдаст на втором пункте, исходя из такого ухищрения, над трубой делать не стали. Колючая проволока также поможет тут вопросу с эффективностью – для того, чтобы повысить эту эффективность, она должна иметь максимальную площадь контакта с трубой высокой теплопроводности – к примеру, можно использовать термопасту. На трубы диаметром 115 – к примеру, банные, существуют специальные насадки, на которых есть оребрение на радиаторах, а также имеются баки для организации водяного контура отопления. Это имеет смысл для очень мощных каминных топок – больших и чугунных, которые нацелены на единственное и постоянное отопление жилого дома.

Крайне важным моментом является то, что если топка не закрыта стеклом, то обязательно нужно выложить огнеупорным материалом пол хотя бы 60-80 см от топки

Но учитывая все это, рекомендует производитель первый метр дымохода от топки вести одностенной трубой – как раз для того, чтобы повысить теплоотдачу. Автор последовал данным рекомендациям, и была проведена одностенная труба еще до середины отапливаемой комнаты на втором этаже. По наблюдениям автора дым на выходе – крыше, стал совсем уже не горячим: это говорит о том, что большая часть энергии тепла от сжигания топлива рассеялась в доме.

Что касается теплоотдачи камина: камин не имеет стеклянной дверцы, а значит его тепло – 7 кВт, которые были заверены производителем, делятся между: тепловым излучением из открытой топки, конвективным нагревом воздуха топкой, теплоотдачей от горячей трубы

Крайне важным моментом является то, что если топка не закрыта стеклом, то обязательно нужно выложить огнеупорным материалом пол хотя бы 60-80 см от топки. Хозяин печи выложил пол керамической плиткой в фрезерованный паз доски пола. Угольки станут лететь, а также постоянно сыпаться мусор из топки, от дров. И если стоит камин, а не печь, то вряд ли захочется за каждым поленом выходить на улицу в дровенник, если даже дрова лежат в корзине около камина, то и с них будет сыпаться много мусора, поэтому площадка под камин – это важная вещь.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/177007/

Похожие статьи:

1. Топка Jotul i80 и облицовка Sunhill Monro: самостоятельная установка

2. Самостоятельный монтаж топки Invicta Options 700 и дымохода «Вулкан»

3. Топка Jotul i520F: правильная установка

4. Schmid Lina 8770: установка топки



Notice: Undefined index: tag in /var/www/u6831025/data/www/kamin-spb.ru/wa-cache/a52ead/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/a7/3f/f0/a73ff0d28a01b126069dfb519da623dda6f9a678.file.page.html.php on line 61