​Печь «Шведка»: решаем проблему трещин на конфорке

Оглавление

1. Расследование причин

2. Как поступить

Проблема имеется следующего порядка: после четырех месяцев ежедневной эксплуатации печи в ее основании образовались трещины на чугунной конфорке-вставке. На фотографиях видно, как сильно накален чугун, сама трещина также видна. При условии, что в момент данной растопке печка была заполнена дровами только наполовину. Причина может быть в том, что чугун имеет плохое качество, а также печник подошел к возведению неправильно, допустил ошибки. Или причиной может быть слишком суровая эксплуатация печи. Разобраться стоит в этом как-то. А испытывалась печка на самом деле достаточно экстремально и в разных режимах: автор начал проживать на свежем воздухе недавно (на даче), и сухих дров было негде взять. Покупать их можно было только по бешеным ценам. В результате топка происходила тем, чем придется.

Проблема имеется следующего порядка: после четырех месяцев ежедневной эксплуатации печи в ее основании образовались трещины на чугунной конфорке-вставке

В основном, это были еловые и сосновые обрезки пиломатериалов. Иногда также «стравливалось» небольшое количество льда на конфорке прямо во время топки или подсушивались дрова на старой решетке у холодильника. С них периодически капала вода. При готовке вода и прочие жидкости на конфорку не проливались. И вообще, может быть вообще пролитая вода причиной того, что произошли такие последствия. Совсем недавно автору удалось все-таки добыть хороших и сухих дров, и буквально после нескольких топок конфорка стала раскаляться, в результате чего, она треснула. До этого момента конфорка достаточно редко накалялась докрасна, так как из-за сырых дров не возникало данной температуры горения. Удачна ли конструкция печи, остается под сомнением. Быть может, что если конфорки, пусть и чугунные, расположены над топкой, то это не совсем хорошо. Конфорку в любом случае придется заменить. Но причины все равно стоит понять, чтобы таких ошибок не совершать в дальнейшем.

На фотографиях видно, как сильно накален чугун, сама трещина также видна.

Расследование причин

Топливник данной печки не футерован, поэтому даже кирпич внутри может посыпаться. Плита также положена неграмотно, так как имеются видные зазоры и просветы, лежит она низко. Над топочной дверкой такой должно быть как минимум два ряда до плиты. Имеется один момент: если поменять, то все равно будет раскаляться. Стоит постараться хотя бы потолще найти плиту и без конфорок, сплошного типа. Положить можно и с зазорами по периметру, а эти зазоры закрыть базальтовой или каолиновой ватой. Изначально здесь щелей по периметру не было, но со временем жаропрочная смесь выгорела и вовсе отвалилась. До того, как конфорка дала трещину, стало заметно, что ее немного погнуло и слегка уменьшилась в размерах, как будто сжалась. Топливник должен быть обложен огнеупорным кирпичом на ребро – это и есть футеровка. Нагреваться тогда плита стала не так интенсивно, точно не докрасна. Красный кирпич нагревается по-другому. Плита не должна замуровываться никакой смесью, наоборот, она должна иметь возможность расширяться. Придется топить печь, максимально прикрывая поддувальную дверку, чтобы понизить тепловую отдачу.

Внутренние части топки

К примеру, можно сделать так: плита имеет длину 70 см, а камера – 65. Плита должна врезаться в пазы в боках, и в то же время лежать на нижних кирпичах. То есть даже без раствора не должно быть видно огня по бокам печки. Имеется много мелких нюансов, которые намекают на неопытность печника. Хотя все работает достаточно хорошо. Ширина стандартного чугунного листа равна 710 мм, а расстояние в имеющейся печке, даже с выступами под замену, равняется 680 мм. Получается, что чугун подрезали.

Вид на плиту изнутри топки

По фотографиям внутренней поверхности топки видно, что печка не имеет нижнего нагрева, дым из топки ниже не идет. Опять же, кирпичи подпорки под плитой – это совсем некачественная работа. При слабо открытой заслонке и дверке поддувала печь нагревается заметно медленнее. Ширина плиты – 67,5 см, значит, ее все-таки подрезали, а это совсем нехорошо. Такую печь не стоит сильно топить.

Еще один момент: когда автор сначала топил опилками строительства, а потом перешел на большой объем сухих дров, то изначально сформировался навык топки сырым топливом. Проблема такая усугубляется неравномерным горением. Рев и бушующее пламя сырых дров несравнимо с маленькими огонечками сухих дров. Топить следует аккуратно с таким различным топливом. С сухими дровами стоит топить медленнее, чем с сырыми. Если быстрее с сухими, то печка и дальше будет приходить в негодность.

Как поступить

Если бы не проблема с низким уровнем кладки чугунной плиты, то в целом печь неплохая. Тепло она держит достаточно долго, ей отапливается практически весь дом – а это два этажа общей площадью 75-80 квадратных метров.

Судя по фотографиям, внутренняя часть топки защищена красным кирпичом, а не огнеупорным

Автор в итоге стал топить меньше печь после снятой плиты. Со слегка открытой дверки поддувала и примерно также открытой заслонкой. Сейчас автор топит только идеально сухими дровами. Количество кирпичей вообще роли не играет.

Судя по фотографиям, внутренняя часть топки защищена красным кирпичом, а не огнеупорным. Если наружная часть начнет сыпаться – будет несложно заменить кирпич или закрыть старой чугуниной. Чугун болгаркой режется хорошо, даже искрит слабо. Но сплошная плита будет действительно в разы надежнее. Обрез строитель плиту или нет, легко можно увидеть с обратной стороны: если симметрия нарушена, то печь, скорее всего, срезана. Трескаться такие плиты любят, и именно в таком месте, как в данном случае. Если футеровки не имеется, то топливник со временем постепенно начнет шелушиться, и станет далее по кусочкам буквально отваливаться. Можно, к примеру, покрыть лещадкой, это тонкий кирпич – до плиты, но плиту зажимать не стоит. Кирпичи есть вариант и не трогать во внутренней части: сама структура печи устроена таким образом, что сможет выдержать температуры воздействия большие.

После снятия испорченнной плиты: вид на топку

Лещадка ни к чему не крепится : стоит умудриться поставить таким образом, чтобы плитка не упала в топливник – будет хорошо. Ее может заменить пиленый кирпич огнеупорный – по 3 см. не стоит ждать, нужно сразу же принимать меры. Для уплотнения плиты подойдет базальтовый картон, а для обкладки топливника – он не подойдет точно, так как выгорят связующие волокна, и сомнется дровами. Там подойдет утеплитель, по типу Роквула. Базальтовый картон будет удобнее, можно просто нарезать полосками.

Замена защиты внутри: лещадка, огнеупорный кирпич, или вставки из базальта/чугуна

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом