Опыт монтажа Andalusia Evita и Jotul I510

Оглавление

  1. Установка топки
  2. Монтаж короба камина
  3. Моменты монтажа

Вставка JOTUL I510 представляет собой большое плоское панорамное стекло в строгом и презентабельном виде – данная модель хороша как для классических, так и для современных моделей, имея сдержанный стиль. Система самоочищения стекла работает отменно, не отнимая лишнего времени на ежедневную чистку устройства, а также всегда представляя камин в красивом виде и с хорошим просмотром живого пламени в топке. JOTUL I510 имеет максимальную мощность 15 КВт. Она имеет способность обогрева нескольких помещений до 400 м/куб. топка также работает с успехом в режиме медленного горения. Топка JOTUL I510 имеет специальный патрубок для подачи воздуха в камеру сгорания, к которому отходят гофротрубы, идущие с улицы или из подвального отсека. Регулируемые ножки каминной топки и короб распределения горячего воздуха (выступает как дополнительная функция) при монтаже делают устройство в особенности удобным и комфортным для эксплуатации.

Топка JOTUL I510 имеет специальный патрубок для подачи воздуха в камеру сгорания

Установка топки

Перед установкой топки JotulI510 было снято 70 мм задней стены для укладки теплоизоляции, было пробурено отверстие 350 мм для дымохода. Далее происходила укладка металлической трубы 100 мм для проникновения воздуха с улицы. Далее к ней будет подсоединен тройник для подачи этого воздуха непосредствено в топку. Для управления электронной системой контроля горения ERS 01 были выведены специальные кабеля. Позднее был подключен дроссель электронной системы контроля горения ERS 01, и после этого можно сказать, нижняя часть облицовки с топкой стоят на месте. Ножки топки, которые были в комплекте, пришлось заменить на самодельную раму, в противном случае облицовка не подходила. К дистрибьютору была подключена первая труба подачи теплого воздуха на второй этаж.

Перед установкой JotulI510 было снято 70 мм задней стены для укладки теплоизоляции

После первого розжига температура в зоне дросселя контроля горения не превысила 28С в течение пяти часов. Прокладка сэндвич трубы для подачи теплого воздуха осуществлялась в три комнаты - две на втором, одна на первом этаже. Один трубопровод 10 метров, второй 8 метров, и одна комната над камином, высота потолка в которой составила 3,5 м.

Монтаж короба камина

Следующим этапом стал монтаж короба камина.

Здесь монтаж осуществлялся по классической схеме. Короб собирался из силиката кальция (он же материал суперизол), его же закладывали за камин, на стену, чтобы исключить возможный перегрев несущей стены и обезопасить с помощью него стенку от значительных каминных перегревов. Собранный короб был обклеен с помощью сетки, которая была рекомендована самим производителем Jotul, это важно для того, чтобы не было трещин на шпаклевке. Шпаклевали два раза, грубой и мелкозернистой известковой шпаклевкой. После чего прогрунтовали и покрасили латексной краской для стен. Плиты толщиной 30 мм склеивали клеем cilkadur hfs и скрепляли саморезами.

Короб собирался из силиката кальция (он же материал суперизол)

Короб из суперизола проклеен мастикой, рекомендуемой производителем, и сшита саморезами. Получилось практически герметично. Никакой горячий воздух не попадает в потолочное пространство и не касается перекрытий второго этажа. Мало того внешний корпус короба никогда не нагревается выше 38-42С.

Температура воздуха на выходе из конвекционных каналов +70-90С, в зависимости от интенсивности горения, циркуляция отличная. Камин прекрасно работает и без дополнительно установленного электронного блока, но с ним значительно экономнее расходуются дрова.

Площадь дома 220 кв. м., и камин не единственный источник отопления, есть еще водяное, но в период работы топки, термостаты отключают батареи и не возникает переизбыток тепла, существенно экономится газ.

После предварительных примерок с инженером-установщиком, было решено сделать нишу в стене глубиной 7 см + проём в полу диаметром 12 см для забора воздуха из подвала.

На этом подготовительные работы закончены. Приступаем к непосредственно установке.

Задняя стенка камина – если стена не несущая, то можно не утеплять

- Ниша под топку (в полу отверстие для подвода воздуха из подвала).

- Подвод внешнего воздуха.

- Цоколь на сухую

- Готовим мастику быстросохнущую, и производим установку цоколя уже на нее.

- Нестандартное основания топки (ножки не видны под топкой). - Стандартные ножки топки не пригодились

- Примерка топки.

- Установка воздуховодов на топку.

- Установка боковых частей облицовки.

- Примерка дымохода. Использовался негорючий графитный герметик для дымохода.

- Установка балки (тяжёлая).

Работа заняла более 12 часов. Под конец все устали и начали ошибаться. Ввиду этого дополнительное время заняли работы по исправлению устройства.

Облицовка подошла идеально. В комплекте были 3 мраморных добора (2 боковые, один горизонтальный), позволившие сделать минимальный требуемый зазор вокруг чугунной топки.

Купол камина будет формироваться из силиката кальция. С высотой пока не ясно – будет он до потолка или чуть ниже. Ещё раз стоит подчеркнуть: для подгонки топки и облицовки была сделана ниша глубиной 7 см, что визуально улучшило расположение камина в комнате, были подрезаны на 2 см 3 мраморных добора. Силикат кальция (суперизол) выступит и как утеплитель.

Между топкой и облицовкой достаточно места для утепления тем же силикатом кальция. Сделать не сложно, только пока непонятно – нужно ли вообще это делать.

Моменты монтажа

Задняя стенка камина – если стена не несущая, то можно не утеплять, если несущая то изолировать стоит обязательно.

Перемычка. Главное – это правильная организация охлаждения или утепления. Во всей этой истории важна даже не температура, а длительность воздействия на конструкцию или опять же правильность эксплуатации камина. При установке камина лучше подстраховаться, и не допускать ошибок и неточностей – так как непонятно, что приготовит жизнь в плане дальнейшей эксплуатации камина.

Правила монтажа облицовкиAndalusia

1. При монтаже каминной облицовки стоит обязательно обеспечить всесторонний постоянный обдув топки потоком воздуха.

2. Монтаж изделия начинается от нижних элементов – цоколя. Эти элементы приклеиваются к площадке к основанию пола и стене клеем для керамических плиток наподобие Ceresit или Atlas (в комплект облицовки не входит).

3. В прорезы на передних стенках вкладываем нижние элементы и монтируем.

4. Клеятся каменные плитки.

5. Монтируем подставку для каминной топки из газобетона и стального профиля. Высоту конструкции необходимо сделать такую, чтобы расстояние между нижней линией фасада и элементом, находящимся под топкой, было равно не менее 0,5 см.

6. Углубление под топочное пространство, а именно её стенки, нужно проклеить фольгированной базальтовой ватой толщиной примерно 30мм стороной фольги к стенкам. Такой материал в комплект к облицовке обычно не входит.

7. Устанавливаем боковые плиты - 5 и 6, а также выставляем саму топку. В зависимости от модели элемент под топку - 4 может быть на той же самой плоскости, что и боковые плиты.

8. Между топкой, стенами и элементами облицовки камина должно быть сохранено расстояние шириной от 5 до 8 см - «воздушная прослойка», что обеспечивает правильную циркуляцию воздуха вокруг топки. Этот принцип не относится к фасаду топки.

9. Если будут учитываться дополнительные системы распределения горячего воздуха по комнатам, то на боковых плитах необходимо установить боковые опоры облицовки.

12. Между фасадом топки и элементами облицовки должно быть расстояние не менее 0,5 см, потому как под влиянием высоких температур, каминные топки из чугуна и стали расширяются.

13. Последним этапом монтажа облицовки является установка деревянной полки (она массивная). В зависимости от требуемой длины боковые концы балки режутся. Балку будет хорошо заизолировать фольгированной базальтовой ватой, тем самым защитить от горячего теплового потока из топки. Изолировать также можнопри помощи латунной или нержавеющей пластины толщиной около 1 мм. Балку можно покрасить лаком в любом желаемом оттенке.