​Установка топки Jotul18 в каркасном доме

Оглавление

1. Работы по установке топки

2. Установка топки и дымохода

Эта статья будет посвящена установке каминной топки Jotul18, она будет устанавливаться для отопления каркасного дома в 1,5 этажа. Общая площадь дома составляет 150 квадратных метров. Для этого нужно будет развести горячий воздух по помещениям при помощи воздуховодов. Была также идея на мансарду подавать воздух в коробе вокруг дымохода. Дымоход к камину уже приобретен – это модель производства «Балвент» с толщи ной внутренней трубы 1 мм, соединения здесь расвальцованы – первая секция является одноконтурной, остальные 7 секций – это сэндвич. Короб топки имеет сечение примерно 600х750, одно отверстие имеет диаметр 200 мм, далее нужно будет разместить семь фланцев диаметром 150 мм – это не представляет особой проблемы, к фланцам подключаются воздуховоды. это пока начальные прикидки.

Дом, в котором будет производится установка топки, является дачным – приезжать сюда будут только по выходным и праздникам

Относительно топок Jotul18 имеется информация, которая представлена ниже. Сразу стоит указать, что это относится только к Jotul18, и к другим системам никакого отношения не имеет.

Стоит обратить внимание при установке дымохода, что трубы под гравитационную разводку – 125 мм. В кухню и комнаты разводка не делается. Распределитель необходимо брать фирменный, так как он имеет свои особенности, и должен стыковаться с теплозащитным экраном на топке. Зазоры в три см вокруг топки, специально запроектированы для максимального теплосъема и увеличения скорости воздушного потока, что и обеспечивает прохождение этого потока по каналам диаметром 125 мм. Выходная площадь суммарная выходных каналов должна быть минимум 1000 квадратных сантиметров при уменьшенном сечении. Температура в канале при этом может подниматься до 200 градусов – а это уже проблема.

Первым делом была выложена стенка из газосиликатных блоков. На половые доски была положена ЦСП плита толщиной 16 мм и размерами 120х85.

Каналы нужно теплоизолировать по всей длине, подойдет экранная мягкая минеральная вата типа «Парок» или «Изовер». Это нужно делать обязательно. В конце же канало стоит установить решетки с жалюзи или анемостаты. Поэтому начинать всегда нужно с правильной изоляции топки.

Отверстие для отведение теплого воздуха, изоляция - вермикулитДом, в котором будет производится установка топки, является дачным – приезжать сюда будут только по выходным и праздникам. Топка планируется в качестве основного источника тепла. В качестве резервной системы станут применяться электрические конвекторы. Режим будет таким: вечером дрова закладываются в топку, ночью, когда дрова прогорят, включатся конвекторы, которые работают по ночному тарифу, а утром топка станет работать снова на дровах. Так как происходят часто отключения в подаче электроэнергии, то топка должна обязательно быть энергонезависимой.

Нижние каналы, изоляция - вермикулит

Про изоляцию производить сам пишет, что она должна составлять восемь см. такой толщины стоит придерживаться, чтобы изоляция стен была гарантированной. Норма тут старая – под старые материалы для изоляции, в то время всегда применялась экранированна минеральная вата. Как только появились более усовершенствованные материалы – к примеру, кремниево-кальциевые плиты, то требования к изоляции претерпели изменения. По минеральной вате 8 см – это не слошным листом, а два листа по 4 см – они друг на друга настилаются. Это сделано для того, что минеральная вата имеет алюминиевую пленку – она может и будет выдерживать заявленные 650 градусов, но алюминиевый скотч максимально держит 150, а есть и 350 градусов. При высоких температурах поэтому алюминиевая пленка начинает деформироваться, скручиваться, а также оголять саму вату. Составляющая минваты на клею начинает пылить и попадать в саму комнату. Так нарушается противопожарная изоляция – и это очень плохо. Вот именно для этого и существует второй слой подложки – это подстраховка. Это касается конкретно топок Jotul. У других топок толщина изоляции составляет примерно 5 см, но в них и температуры другие.

Для боковых и фронтальных стенок был приобретен «Файербаттс» на 30 мм

Более надежный и экологичный вариант – это 10 см перегородка из газосиликатного материала и из 3 см кремниево-кальциевая плита, которая садится на клей. Будет вечно и экологично.

Конвекторы будут устанавливаться по одной причине: чтобы в доме между приездами поддерживалась температура 5 градусов.

Платформа для разводки воздуховодов


Работы по установке топки

Первым делом была выложена стенка из газосиликатных блоков. На половые доски была положена ЦСП плита толщиной 16 мм и размерами 120х85. Эта плита имеет первую группу горючести, она же позволит перераспределить нагрузку от ножек. На фото стенки виднеются проходы для воздуховодов, чтобы забирать холодный воздух и подавать горячий воздух в другое помещение. Сразу будет установлен прямоугольный воздуховод 160х160 мм, а сверху круглый на 160 с теплоизоляцией вермикулитом на 30 см. в итоге автор начала делать короб-распределитель. Итак, воздуховоды будут по 160 мм: для гравитационной системы, чем меньше сопротивление, тем лучше. Один из патрубков будет работать на вход приточного воздуха, а остальные на выход в обогреваемом помещении. От трубы до задней стенки распределителя останется примерно 25 см, и тужа еще должен поместиться радиатор.

Примерка топки на место

Далее стена из газобетона была изолирована дополнительно вермикулитом. Изоляция прохода воздуховодов также сделана из вермикулита. Тем временем была заказана рамка и арматура для подачи воздуха в топку. А также автор закончил обшивать ГКЛ помещение кухни. Стоит также знать, что 2 конвектора на 1 кВт поддерживают +10 во всех помещениях, кроме спален, в которых установлены свои конвекторы. Для боковых и фронтальных стенок был приобретен «Файербаттс» на 30 мм. По инструкции же требуется 80 мм до сгораемых материалов, а в данном случае будет ОГКЛ, который будет считаться несгораемым.

Фронтальный вид топки. Радиатор, который на фотографии выглядит вполне красиво, на самом деле сделан некачественно

Тем временем приехала комплектация топки. Радиатор, который на фотографии выглядит вполне красиво, на самом деле сделан некачественно. Он представляет собой две половинки цилиндра из стали, которая еще и ржавеет. К ней точечной сваркой прикреплена «гармошка» из такой же точно стали. Такая сварка идет только по центру цилиндра. Качество рамки лучше, а также регулятор подачи воздуха тоже не вызывает опасений. В итоге что имеем: ширина рамки составляет 1190 мм, топка шириной 750 мм. Изначально планировалась общая ширина камина 1250: 1200 – это каркас, а остальное гипсокартон. Рамка оказалась намного шире, чем автор предполагал. Нормально эта рамка будет выглядеть, если фасад будет шире рамки на целую ширину наличника, то есть 10 см с каждой стороны.

Боковая сторона топки

Итак, готовая задняя стенка камина – это газосиликатные блоки, фольга и плиты из вермикулита. Проход канала через горячего воздуха через стенку сделан из вермикулита. Внутри будет установлена труба 160 мм. Забор воздуха снизу – это оцинковка 150х150.

Итак, готовая задняя стенка камина – это газосиликатные блоки, фольга и плиты из вермикулита. Проход канала через горячего воздуха через стенку сделан из вермикулита.

Возникли проблемы по поводу того, что ширина облицовки совпадает с шириной рамки, и теперь нужно как-то решать проблему: можно оставить как есть или увеличить облицовку на 10 см с каждой стороны, также на ширину рамки можно сделать уши.

Установка топки и дымохода

К задней каминной стенке была установлена топка. Когда заказывался дымоход, то из офиса компании «Балтвент» позвонили и попросили померять диаметр патрубка – 195, был заказан переходник 195-200. Дальше оказалось, что вдоль шва ширина составляет 200, а поперек – 195. По совету были собраны половинки патрубка на герметик, они были выровнены на максимальное состояние, и стянуты. Как и ожидалось, герметик не прибавил ширины патрубку поперек шва – излишек в итоге выдавился при стягивании болтами. Когда 200 труба была надета, то при заглядывании вверх были замечены значительные щели и сквозь них пробивался свет.

Разводка выполнена дымоходом из нержавейки на 160 мм -всего ушло 6 метров на три канала на мансарду и четыре канала на первый этаж.

Разводка выполнена дымоходом из нержавейки на 160 мм -всего ушло 6 метров на три канала на мансарду и четыре канала на первый этаж. Дальше уже пойдет труба из оцинковки. На фото также видна декомпрессионная камера. Сам дымоход был подвешен на шпильках, которые и держат раму. К раме прикручен хомут, обхватывающий одностенный дымоход.

По совету были собраны половинки патрубка на герметик, они были выровнены на максимальное состояние, и стянуты

На фотографии также виден мансардный этаж с сэндвичем, а также проход через чердачное перекрытие и крепление шпилек. Как только будет тепло, все деревяшки будут пропитаны огнезащитой, а также закроются вермикулитом или остатками ацеида. На фото далее виден проход через кровлю, а также растяжки.

При монтаже один из элементов дымохода просто упал с крыши – было 5 метров свободного падения – и на лед. Отрихтовали, но сборку пришлось делать при помощи струбцин и киянки. Последний элемент имел в длину два метра – поднимать его на крышу было очень сложно.

Верхняя часть топки, место присоединения воздуховодов

В итоге, после всех трудностей, камин был затоплен. Поначалу казалось, что тяга через подвод является слабой, причем, если приоткрыть дверцу, тяга становится просто бешеной. Стоило камину прогреться, и тянуть стало еще сильнее – так, что гофра на 80 вся тряслась. Регулировать подачу воздуха можно на самом камине – там регулируется ширина щели «чистого стекла» и регулятором с гибким проводом. При топке наблюдается, что камин расширяется. Были замеры по дымоходу, и было зафиксировано минимум 5 мм. После остывания же садится на место. этот момент автором был предусмотрен: первое колено было вставлено в переходник с зазором. Единственное, что было очень плохо – это то, что все было посажено на герметик, так как думалось, что все сорвет в итоге, но не сорвало. В итоге дымоход подняли, и его пришлось немного осаживать при помощи киянки, а при помощи шпилек был вставлен зазор, а также тот самый переход 195-200.

На этой фотографии виден мансардный этаж с сэндвичем, а также проход через чердачное перекрытие и крепление шпилек.

Чтобы закрепить рамку, автор решил срезать родные крюки и придумать то, что позволит ее закрепить сбоку – это после обшивки фасада ГКЛ. Подсовывать ГКЛ под рамку тоже не хочется.

При дальнейшей работе была замечена интересная особенность: если прикрыть заслонку подачи воздуха на топке при открытой заслонке внизу, то воздух в щели чистого стекла будет неприятно насвистывать

При дальнейшей работе была замечена интересная особенность: если прикрыть заслонку подачи воздуха на топке при открытой заслонке внизу, то воздух в щели чистого стекла будет неприятно насвистывать. Если же нижнюю заслонку прикрыть, то свист станет стихать. Поэтому заслонка снизу обязательно нужна.

Панорамная топка

Что касается топки камина. В выходные он был успешно затоплен. Уже через пять минут в районе стыка голой трубы и сэндвича раздалось странное шипение – и так 30 секунд. Оказалось, что переход на сэндвич в одном месте немного запотел, появился подтек. Самым смешным является то, что труба соединена по конденсату. Как появился подтек – непонятно. Наверное, в герметике имеется какая-то неплотность, и прямо в нее попал конденсат посредством капиллярного эффекта. Далее эта неплотность как-то закупорилась. По мере того, как труба прогревалась, вода снизу капилляра начала испаряться и выталкивать жидкость, которая осталась.

Чтобы закрепить рамку, автор решил срезать родные крюки и придумать то, что позволит ее закрепить сбоку – это после обшивки фасада ГКЛ

Рамка облицовки была покрашена, но не очень удачной краской, так как пыль очень сильно пристает к поверхности – вытирать ее придется часто. Далее поставили лист оцинковки, вата ставится фольгой наружу. В декомпрессионной камере оцинковка не требуется, поэтому и не ставим ее. Ставим фольгой вовнутрь и обшиваем огнестойким ГКЛ. Торцы камина также закрыты оцинковкой. Снизу имеется отверстие для подачи холодного воздуха в топку – именно через них можно будет добраться до нижних защелок рамы. Немного были подкорректированы размеры верхних защелок рамки болгаркой: можно снимать-надевать рамку при установленной облицовке.

Рамка облицовки была покрашена, но не очень удачной краской, так как пыль очень сильно пристает к поверхности – вытирать ее придется часто

Отделочные работы по облицовке камина


Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/85490/


Похожие статьи:

1. Топка Jotul i80 и облицовка Sunhill Monro: самостоятельная установка

2. Самостоятельный монтаж топки Invicta Options 700 и дымохода «Вулкан»

3. Топка Jotul i520F: правильная установка

4. Schmid Lina 8770: установка топки


Notice: Undefined index: tag in /var/www/u6831025/data/www/kamin-spb.ru/wa-cache/a52ead/apps/shop/templates/compiled/shop_ru_RU/a7/3f/f0/a73ff0d28a01b126069dfb519da623dda6f9a678.file.page.html.php on line 61